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Préparatifs d’avant miellée

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Préparatifs d’avant miellée

Message par Admin le Sam 13 Aoû - 20:03


Préparatifs d’avant
miellée


par
B. Cartel


avec
l'aimable autorisation de la revue







AVRIL,
mois de tous les espoirs ! Les fruitiers sont en fleurs et nos abeilles les
visitent avec frénésie. Là, s'opère un échange fructueux : pollinisation contre
nourriture. D'une part, nos fruits sont presque assurés et d'autre part, ces
apports de nourriture fraîche, nectar et pollen dopent la colonie. Elle se
développe rapidement et de ses grandes surfaces de couvain, vont naître des
bataillons de butineuses et d'ouvrières. Faisons de la place, mettons la hausse
sinon, plutôt qu'une belle récolte de miel, c'est la récolte d'un essaim qui
nous attend.



AGRANDISSEMENT DES COLONIES EGALISATION


Lors de la visite de printemps, nous avons resserré avec une partition certaines
colonies, trop petites pour occuper tout le corps de ruche. Si elles possèdent
de bonnes reines, ces colonies vont rapidement se développer. Au fur et à
mesure, nous déplacerons la partition et glisserons un cadre bâti ou à bâtir
entre un dernier cadre de couvain et un de pollen. Nous pourrons également leur
donner un cadre de couvain (qu'on placera à l'endroit précisé ci-dessus) prêt à
naître provenant d'une colonie trop forte. La colonie receveuse est ainsi
stimulée et nous limiterons l'extension de la colonie forte, qui aurait pu
enclencher un processus d'essaimage. D'une pierre, nous avons fait 2 coups, sans
créer de déséquilibre, en gardant à l'esprit l'objectif d'obtenir un maximum
d'ouvrières butineuses au moment de la miellée principale.


NOURRISSEMENTS STIMULATIFS




Pour les colonies faibles, on peut oser un nourrissement d'appoint dit
"stimulatif" :
en petites quantités (à titre indicatif, pour une ruche : 1/4 de litre de
sirop tiède 50/50, c'est-à-dire moitié sucre moitié eau).
renouvelé régulièrement (par exemple 2 fois par semaine).
Ce type de nourrissement doit être pratiqué avec prudence, surtout sur des
colonies plus fortes.

Dans ce cas, on spécule sur leurs devenirs.

Dans la
meilleure hypothèse, elles seront au plus haut niveau au moment de la miellée,
et c'est gagné.

Ou alors, elles essaiment et c'est perdu. A vous de bien
apprécier la nécessité, pour chaque ruche, de pratiquer ce nourrissement.


LA
GRILLE
A
REINE

Puisqu'il est temps de poser les hausses, on peut se poser la question de
l'utilité de cette grille à reine que l'on place au choix entre corps et hausse.

Elle est bien sûr destinée à interdire à la reine d'accéder et de pondre dans la
hausse. Ses espaces libres sont théoriquement calibrés
à 4,2 mm. Cet accessoire présente des avantages et des inconvénients que nous
avons listés.

A partir de ces éléments, chacun pourra prendre la décision de l'utiliser ou
non, notamment en fonction du type de ruches qu'il utilise. A titre d'exemple,
les grosses ruches de 12 cadres présentent moins de risques d'engorgement et
donc d'essaimage. Pour elles, la grille à reine présente plus d'avantages que
d'inconvénients. C'est l'inverse pour les ruches de 10 cadres, d'autant plus
lorsqu'elles possèdent des reines très fécondes. Le commerce apicole présente de
nombreux modèles : grille rigide, souple, métallique, plastique, moulée,
perforée, à fils, encadrée ou non..


GRILLE A PROPOLIS

Comme son nom l'indique, cette grille en matière plastique est destinée à
récupérer de la propolis comme production annexe. Ses interstices de forme
trapézoïdale calibrés à 1 mm ne permettent pas le passage des abeilles. On place
cette grille sur le corps de ruche, en guise de couvre-cadres (hausse non posée)
ou sur la hausse dès que celle-ci est posée.

Dès que la grille est remplie, ou en fin de saison, on la récupère et on la
dépose dans le congélateur à plat pour quelques heures. Immédiatement après l'en
avoir sortie, on pratique quelques enroulements/dérou-lements. La propolis se
détache assez facilement. Pour les opérations sommaires de
nettoyage, stockage, etc. . . voir ce que nous avions écrit dans l'Abeille de
France n° 910, page 15.


QUAND POSER LES HAUSSES ?

C'est la question récurrente du mois d'avril. A cette interrogation somme toute
légitime du débutant, nous sommes tentés de répondre par une autre question : "
Vos colonies sont-elles prêtes à recevoir une hausse ? ". En effet, avant de
poser les hausses, il importe d'être certains que les colonies sont suffisamment
développées pour accepter sans dommage un agrandissement brutal de 50 % de leur
logement. Puisqu'elles peuvent présenter des différences notables de leur
développement, nous proposons de les classer en 3 groupes avec, pour chacun
d'entre eux, une réponse adaptée et développée plus loin.
Groupe 1 : Colonie ne couvrant pas tous les cadres
= Ne pas poser la hausse.
Groupe 2 : Colonie couvrant tout juste les cadres
= On peut poser la hausse avec
du papier journal.
Groupe 3 : Colonie couvrant largement tous les cadres - Amorces de cire blanche
= La hausse doit être posée.
A ce tableau, il convient d'apporter quelques précisions complémentaires :



Groupe 1 : il est évident qu'une colonie insuffisamment développée ne doit pas
être haussée. Le fait de poser une hausse sur ce type de colonie provoque un
refroidissement préjudiciable qui, contre toute espérance, risque de réduire sa
surface de couvain et par conséquent, à terme, de réduire le nombre d'ouvrières.
C'est l'inverse du but recherché. Dans ce cas, non seulement la hausse ne doit
pas être posée, mais nous préconisons plutôt un resserrement de la colonie avec
une partition. Celle-ci sera progressivement déplacée d'un cran pour permettre
l'introduction d'un cadre bâti ou à bâtir, au fur et à mesure du développement
de la colonie, jusqu'au moment où celle-ci pourra être classée dans le 2e
groupe.
Groupe 2
: Les colonies de ce groupe méritent de recevoir une hausse si la
miellée est présente ou imminente. Dans le doute, nous suggérons de placer entre
corps et hausse une feuille de papier journal qui servira de couverture isolante
provisoire. Dès que les conditions leur paraîtront favorables, les ouvrières
grignoteront, élimineront le journal et investiront la hausse. Ce sont elles qui
décideront du moment et elles le feront bien mieux que nous...
Groupe 3 : Pour ces colonies, il n'y a pas à hésiter. On pose la hausse. Dans le
cas contraire, les abeilles confinées dans un logement trop exigu, peuvent
enclencher un processus d'essaimage que nous évoquions dans un chapitre
précédent. Elles peuvent aussi "faire la barbe". Alors des milliers d'ouvrières
inactives se concentrent sous la planche de vol, sur la face avant de la ruche.
C'est le signal d'alarme qui indique une
surpopulation.

Vite, vite, il faut agrandir le volume de la ruche avec la pose de la hausse.
Après quelques heures, la grappe se résorbe et l'activité de la colonie reprend
son cours. Comme nous l'avons écrit déjà, c'est plutôt l'état de la colonie qui
détermine le moment pour poser la hausse. Certes, l'époque de la 1ère miellée
est un indicateur important qu'il faut également prendre en compte. Sur ce
point, le débutant est désarmé. C'est à lui de consulter un apiculteur dont
l'expérience sûre des lieux lui sera bénéfique.

L'ennui, c'est que cette miellée n'arrive pas chaque année à date fixe. Elle est
tributaire de plusieurs paramètres dont les effets convergent à une période
donnée :
une floraison abondante,
de la chaleur,
de l'humidité
et une absence de vent d'est ou du nord.
Si ces conditions sont réunies, miellée il y aura. Si l'une d'elles vient à
manquer, la miellée sera petite ou inexistante.
L'apiculteur n'est en mesure de jouer que sur le premier levier : il placera ses
ruches près d'une zone largement fleurie. Pour le reste, il peut toujours prier
Saint Ambroise, patron des apiculteurs...


EMERGENCE DES FAUX-BOURDONS

Depuis leur extermination, en août dernier, nous n'en rencontrons plus dans nos
colonies. Ne pas conserver de bouches inutiles à nourrir pendant les mois de
disette, alors qu'il n' y a plus de reines à féconder, fait partie de la
"stratégie" de l'abeille ou plus sûrement de son instinct. Mais dès le
rallongement des jours, lorsque la reprise de ponte est bien installée, toutes
les colonies organisent des élevages de mâles, dans des proportions diverses.

On peut penser que celles possédant de jeunes reines en élèvent moins que celles
dont la reine est plus âgée et qui risquent davantage d'essaimer. Dans cette
dernière catégorie, certaines organiseront un élevage royal, qui, le plus
souvent se concrétisera par la sortie d'un essaim.
Il y aura donc des reines à féconder, ce qui ne posera pas de problème puisque,
nous l'avons écrit, des mâles sont en cours d'élevage. Pourquoi cet élevage de
mâles est- il conséquent alors que les besoins sont faibles ? Il est probable
qu'en multipliant les naissances, l'espèce Apis mellifera limite les risques de
consanguinité : il est utile qu'une reine se fasse féconder par des mâles (7 à
10) issus de la même race ou sous-espèce, mais d'une lignée différente de la
sienne.

Mais pour que la rencontre des 2 sexes soit fertile, lors du vol nuptial, il est
impératif que ces mâles soient sexuellement mûrs. Cela paraît simple mais il
faut savoir qu'entre la naissance et cette période de maturité sexuelle, il
existe des différences importantes entre les 2 sexes, comme l'indique le schéma
suivant.

Nous voyons qu'il existe une différence d'environ 15 jours pour que mâles et
reine soient sexuellement mûrs. Les éleveurs de reines doivent en tenir compte.
Pas de soucis pour les autres : la nature a prévu cette particularité et c'est
pourquoi la naissance des mâles précède celles des reines. Enfin, si au cours
d'une visite, l'apiculteur ne voit que des mâles en élevage (grandes cellules),
dans ce cas, l'avenir de cette colonie est sombre. Ou elle est orpheline, ou
bien elle possède une reine âgée déficiente. On pourrait toujours remplacer
cette dernière, si on la trouve mais encore faut-il posséder une jeune reine à
cette époque de l'année.

Dans le 1er cas, l' orphelinage est probablement ancien et la colonie est
perdue. Le plus simple consiste à récupérer ses vieilles abeilles en fin de vie,
de les pulvériser d'eau sucrée et de les lâcher à une centaine de mètres du
rucher. Elles seront accueillies pour le mieux, étant porteuses de nourriture.
Les ouvrières pondeuses resteront sur place ou se perdront.


PREPARATIFS D'ESSAIMAGE ?


Hormis les zones du Sud, l'essaimage, une des plaies de l'apiculteur et tant
redouté par la majorité d'entre eux, se déroule dès début mai et peut se
poursuivre jusqu'en juin, voire plus tard en montagne. Oui, c'est une plaie, car
une colonie qui essaime ne produit généralement pas de miel. De plus, son
essaim, ou ses essaims n'attendent pas patiemment l'apiculteur et ils peuvent
prendre le large... c'est alors une double perte ! C'est pourquoi, il convient
de lutter pour limiter au maximum l'essaimage même si c'est pour la colonie le
moyen de se reproduire par division afin de conquérir de nouveaux espaces.
Voyons comment s'installe et se déroule un processus d'essaimage.

1. Les abeilles commencent par construire des ébauches de grandes cellules,
destinées à un élevage royal.

2. A un certain stade de construction, elles réduisent l'ouverture des ébauches.

3. La reine pond alors 1 œuf fécondé dans chacune de ces ébauches à ouverture
rétrécie.

4. Après la ponte, les ouvrières élargissent les ouvertures et allongent les
cellules au fur et à mesure que les larves royales se développent. Ces larves
sont nourries exclusivement avec de la gelée royale.

5. Parallèlement, le comportement de la colonie se modifie et se traduit par :

une réduction de l'alimentation de la reine, ce qui la conduit à réduire sa
ponte ;
un arrêt progressif des constructions cirières (autres que les cellules
royales) ;
un ralentissement du butinage avec comme conséquence une réduction des
rentrées de nectar et pollen.
La colonie se prépare à lâcher l'essaim, lors d'une belle journée.

C'est au cours d'une visite de ruche que nous pourrons constater la présence de
cellules royales à divers degrés d'avancement : le processus d'essaimage est
engagé et dès lors, il devient difficile de le contrecarrer.

On serait tenté de détruire ces cellules royales, en pensant ainsi réprimer
cette "volonté" d'essaimer. Peine perdue ! Les abeilles en reconstruiront de
nouvelles et pendant ces préparatifs, la colonie ne travaille quasiment plus.
Que faire ?

Une première solution, la plus simple, consiste à laisser faire la nature. Dans
ce cas, il faut immédiatement préparer une ruche en ruchette désinfectée,
équipée de cadres construits ou non (ou les 2) et visiter régulièrement les
abords du rucher pour chercher et enrucher l'essaim qui ne tardera pas à sortir.
C'est la solution passive adoptée par la majorité des apiculteurs.

Mais si au lieu de subir la sortie de l'essaim, nous tentions un essaimage
"artificiel d'urgence", après avoir constaté dans une ruche qu'un processus
d'essaimage était en cours ?

Le principe consiste à diviser la colonie A (schéma 1) avant qu'elle n'essaime
en 2 parties. La 1ère partie restera dans la ruche d'origine A sur le site
tandis que la 2e sera logée dans une autre ruche B placée plus loin (schéma 2).
Colonie A sur site dont le processus d’essaimage est en cours avec par exemple :

6 cadres de couvain
2 cadres miel + pollen
2 cadres de miel

A partir de cette colonie A posée sur site, nous procédons de la façon suivante
:


  1. déposer une ruche B ou ruchette vide à plus de 2 mètres de la souche A.
  2. diviser la colonie A en 2 parties selon le schéma 2, ci-contre.

Dans la ruche A restée sur site, nous laissons la moitié de la colonie :

moitié des cadres de couvain en ne
gardant que la plus belle cellule royale,
moitié des cadres de provisions,
moitié des ouvrières.
Nous y secouerons en plus la valeur de 2 cadres d'abeilles. On ne s'occupe pas
des butineuses qui reviennent naturellement en A. On peut coiffer le tout d'une
hausse en cas de miellée présente ou à venir rapidement, vu le nombre important
d'ouvrières qu’il faut "occuper".

Dans la ruche B, nous plaçons l'autre moitié des cadres ainsi que la reine. Nous
les cloisonnerons comme dans la ruche A avec une partition. Après cette saignée
drastique, la colonie B ne sera plus tentée d'essaimer et la ponte reprendra.
Pour elle, et après 2 ou 3 jours, nous aurons encore le choix entre 2 solutions
:
ou bien supprimer les cellules royales et laisser la reine,
ou supprimer la reine en ne laissant qu'une ou deux belles cellules royales.
La colonie A ne devrait pas essaimer non plus, car elle ne dispose que d'une
cellule royale pour sa survie. Naturellement, nous ne garantissons pas que tout
se déroulera comme prévu sur le papier. Nous travaillons sur de la matière
vivante et parfois nos abeilles n'en font qu'à leur tête. Qui ne tente rien
n'obtient rien et pratiquer un essai contrôlé nous fait progresser en
apiculture. Enfin, si l'essai ne se déroule pas comme prévu, il reste une
solution ultime : réunir les 2 colonies.


DES AILES POUR QUOI FAIRE ?


Des ailes pour voler : c’est une lapalissade. On se doute moins qu’elles servent
aussi à ventiler et à communiquer par l'envoi de messages chimiques. Donc notre
abeille possède 2 paires d'ailes dont les frontales sont plus longues que les
postérieures. Repliées au repos, elles s'attachent pendant le vol au moyen de
crochets appelés « hamili » qui se fixent dans la gouttière de l'aile frontale,
permettant une grande portance et un battement synchronisé. Innervées, elles
sont également traversées par des veines qui les renforcent et qui conduisent le
sang aux extrémités.

La vitesse du vol est de l'ordre de 25 km/h pour un battement d'ailes de 200
coups/minute. Cette vitesse ainsi que la distance de vol dépendent de la
puissance des muscles thoraciques, dont l'énergie provient du métabolisme du
nectar ou du miel. .

Outre la fonction de voler, l'abeille femelle utilise ses ailes pour ventiler.
Les mâles ne prennent pas part à cette activité. C'est surtout en fin d'une
journée chaude, que l'apiculteur peut observer avec satisfaction des ouvrières
fortement agrippées à la planche de vol battant des ailes comme si elles
voulaient s'envoler. Elles produisent un courant d'air dirigé vers l'arrière et
orienté sur le trou de vol. La ventilation est une affaire collective puisque la
colonie organise, au besoin, des chaînes de ventileuses, à l'abdomen recourbé
vers le bas.

Pourquoi ventilent-elles à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur ? Divers
stimuli provoquent la ventilation :


  1. un taux d'humidité élevé dans la ruche : dans ce cas, les ventileuses
    éliminent l’excès d' eau du nectar en cours de transformation. Elles le ramènent
    ainsi de 70 ou 80 % à moins de 20 %.
  2. une température élevée dans la ruche : ce sont également les ventileuses qui
    participent à la régulation thermique de la colonie. Elles rafraîchissent la
    ruche en cas de surchauffe (due soit à une surpopulation, soit à une élévation
    de la température extérieure) en créant un courant d'air depuis la planche de
    vol.
    Tout comme dans le cas précédent, les
    ventileuses entrent en action dès qu'elles perçoivent un déséquilibre gazeux :
    augmentation du taux de gaz carbonique (C02) ou une baisse de celui de l'oxygène
    ( 02 ) .
  3. Enfin, l'abeille communique dans certains cas, grâce à des messages
    chimiques. Qui n'a pas remarqué des ouvrières battant le rappel bien campées sur
    leurs pattes, l'abdomen relevé, laissant apparaître une bande brun clair, en
    travers du dernier segment thoracique ? C'est la glande de Nasanoff qui libère,
    lorsqu'elle est ouverte un cocktail de 7 phérormones connues. Elles sont
    balayées, diffusées par le courant d'air provoqué par le battement ailaire de
    ces ouvrières, à l'occasion notamment du 1er vol d'orientation de jeunes
    ouvrières, mais aussi pour rassembler l'essaim lorsqu'il investit un nouveau
    gîte.

A fin avril, la plupart de nos colonies doivent être prêtes à recevoir une
hausse. Nous avons œuvré pour cela. Nous allons maintenant entrer dans une
période de turbulence, celle de l'essaimage. Malgré tous nos efforts pour les
mener à bon terme, certaines de nos colonies laisseront échapper l'essaim.

Puisque cette possibilité de multiplication existe, faisons en sorte de la
limiter. Il est
préférable de posséder 5 ruches produisant du miel, que 10 produisant des
essaims. Alors du miel ou des essaims ? C'est à
vous de décider, même si rien n'est gagné d'avance.

Bonne récolte à tous..


B. Cartel


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Re: Préparatifs d’avant miellée

Message par meziani le Lun 16 Mar - 22:59

merci  admin  pour tout ces renseignement. 

m  a.

meziani

Messages : 3
Date d'inscription : 22/02/2015

Voir le profil de l'utilisateur

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Re: Préparatifs d’avant miellée

Message par meziani le Lun 16 Mar - 23:10

merci B.cartel pour ce bijou d information.

meziani

Messages : 3
Date d'inscription : 22/02/2015

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Re: Préparatifs d’avant miellée

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